В первом тысячелетии до наше эры Гомер назвал грушу подарком богов. На Руси грушу выращивали еще в XI веке. До нас дошли такие сорта народной селекции, как Бергамот осенний, Тонковетка, Дуля новгородская, Бессемянка.
Конечно эти сорта значительно уступают южным по вкусовым качествам, но благодаря нашим селекционерам, сегодня, в средней полосе, можно выращивать сочные, душистые и очень вкусные груши.
Сегодня мы знаем плоды груши, как деликатесные фрукты , а в старину они считались съедобными только в печенном и вареном виде, потому что были они кислыми, терпкими и горькими.
Одомашнивание груши, путем отбора лучших деревьев, происходило очень долго. И в результате появились сорта с тающей во рту мякотью.
Чтобы груша прижилась в вашем саду, надо знать какое место ей отвести, как подготовить почву и как лучше провести посадку. И еще надо знать, как выбрать саженцы, чтобы они были гармонично развитыми и жизнеспособными.
Выбираем место жительства
Хорошего освещения требуют все плодовые деревья, но особенно в этом требовательна груша. Нарушается фотосинтез при недостатки освещения и в результате снижается урожайность груши. На груше образуются недоразвитые плодовые почки, они цветут, но плодов не дают. Некоторые садоводы допускают ошибку, высаживая грушу где-нибудь за верандой, туда где потеплее, потому что считают грушу южанкой.
Она не сможет нормально плодоносить, даже тогда, когда ветви вырвутся на освещенное пространство, урожай будет только на макушке, а груша будет напоминать пирамидальный тополь по форме, у которого ветви растут вертикально. Не сможет выдержать тяжесть плодов и у груши будет много разломов.
Для посадки груши требуется солнечное место и свободное пространство в пределах 5х4 метра. Освещение особенно необходимо в утренние часы, т.е. должно быть восточным или юго-восточным, потому что в утренние часы самая высокая продуктивность фотосинтеза.
Бывает трудно найти на шести сотках свободное место и садоводы сажают молодые деревья среди взрослых.
Груша может погибнуть в тени их крон, потому что потеряет зимостойкость, не говоря уже о том, что в таком месте плодоносить она не станет.
Подготовка почвы
Груша растет и нормально развивается почти на всех почвах, кроме щебенистых, заболоченных и песчаных. Заболоченной почве требуется устройство дренажа или повышение уровня участка, иначе дереву грозит загнивание корней, ветки на верхушке засыхают и затем дерево гибнет.
Но вам не потребуется завозить землю десятками машин для того, чтобы окультурить заболоченный участок.
Действовать надо так, копаем канавки по периметру, вдоль будущих посадок, для отвода стока паводковых вод, их надо вывести в самое низкое место, которое расположено за границей вашего участка. Затем устраиваем дренажные валы, на которые и будем высаживать груши.
Осенью выкапываем траншею и складываем в нее ветви, стволы, пни, опавшие листья и любой другой бытовой мусор, только токсичный. На дно траншеи укладываем самый крупный мусор и тот, который медленно разлагается. Затем кладем на него мелкий и органический мусор и засыпаем землей, но так чтобы внизу оказалась менее плодородная почва. Потому что она постепенно окультурится за счет гниющей органики.
Валы немного осядут за зиму, а весной можно делать посадки груши.
Точно также готовят и холмы, расширяя их из года в год, обкладывая их опавшими листьями лесных деревьев, а чтобы они не пересыхали летом и не промерзали зимой, обкладывают торфом.
Участку перестанет угрожать переувлажнение, потому что он будет постепенно повышаться. Почва становится мелкокомковатой, рыхлой, так как улучшается ее механический состав и она насыщается дождевыми червями.
На суглинистых почвах необходимо добавлять песок, торф, компост или перепревший навоз. Для площади 5-6 квадратных метра требуется один кубический метр навоза или торфа, что уложить их слоем около 20 сантиметров. Потребуется также один кубический метр песка для создания слоя в 15 сантиметров. Добавляем на один квадратный метр около 10 грамм минеральных удобрений. Все это заделывается в почву, при перекопки осенью.
Приобретаем саженцы
У случайных людей саженцы не покупаем, потому что вместо груши нередко продают осину, которая внешне очень похожа на грушу. Для проверки можно надкусить веточку, у осина кора горькая, а у груши безвкусная.
Бывают что дички выдают за сортовые саженцы. Хотя можно отличить дичок от сортовой груши тем, что у дикой груши имеются колючки, а ветви густо расположены и отходят под прямым углом.
Некоторые «умельцы» убирают лишние мелкие веточки и колючки, но после такого окультуривания все равно остаются следы.
У сортового саженца стволик должен быть чистым, потому что в питомнике нижние ветви вырезают, для формирования штамба. Кроме того остается рубец после срастания подвоя с привоем, и его легко заметить, в месте соединения наблюдается разница в окраске коры.
Лучше всего приобретать и высаживать однолетки или двулетки. Однолетние саженцы должны иметь высоту до одного метра, корневую систему длинной около 30 сантиметров и штамб около одного сантиметра в диаметре. Высота двулеток около 1,5 метров, они должны иметь боковые веточки, корни хорошо развиты и длиной около 40 сантиметров.
Садоводы часто задают вопрос: «какие саженцы лучше приобретать, обычные или с закрытой корневой системой (ЗКС)?» В продажу поступают отечественные саженцы с ЗКС, но они слишком маленькие и лучше такие саженцы не покупать. В продаже появились также много импортных саженцев с ЗКС, они бывают 3-5-летнего возраста, но главное — не подходят импортные сорта для нашего климата. Лучше все таки покупать обычные саженцы.
Когда и как сажать
Срок посадки
В питомниках саженцы выкапывают в конце сентября, и поэтому их лучше всего приобретать осенью, да и выбор тогда больше. Но грушу лучше высаживать весной, в апреле месяце, пока не распустились почки. Даже зимостойкие груши могут пострадать зимой. Потому что, травмированные при выкопки в питомнике корни, осенью не успевают укоренится и засохнут под слоем снежного покроя.
А лучше поступить так: осенью приобрести саженцы и прикопать их, а высадить весной.
Выкапываем ямку, ее размер должен соответствовать размеру корневой системы, если есть листья — убираем, корни, если есть травмированные, подрезаем до здоровых. Место должно быть не затопляемое талой и дождевой водой. Стволики располагаем под углом около 30 градусов к поверхности земли. Засыпаем рыхлой землей и поливаем. Сверху укладываем лапник, иголками вниз, для защиты от мышей.
Подготовка саженцев
Перед тем, как высаживать саженец, его надо осмотреть. Начинаем с корней, делаем небольшой поперечный надрез, если ткань имеет светлую окраску, значит за зиму корни не подмерзли. На концах есть беловатые наплывы, это зачатки молодых корешков и их надо сохранить, а не обрезать.
Если есть раздиры, их надо отмыть от земли и плотно соединить разодранные ткани. Затем обматываем шпагатом, рана зарубцуется и обрастет корешками, а шпагат сгниет в почве.
Для посадки не пригодны саженцы у которых неэластичная кора, они хрупкие, ломкие, у которых подопревшая и подгнившая кора или она объедена грызунами. Осматриваем и надземную часть у корневой шейки, здесь часто бывает загнивание или растрескивание коры. Если трещина едва заметная, свежая, забинтовываем лентой из пленки, при этом плотно прижимаем края коры, чтобы и она быстрее заросла. Саженец погибнет, если кора на штампе начала отслаиваться.
Посадка
Ямы для посадки выкапывают осенью и заполняют их плодородной землей, и к весенней посадке земля осядет. Происходит оседание почвы на 1/2 глубины, и если деревце посадить в только что выкопанную яму, его затянет на опасное для него заглубление.
Для заправки используем смесь торфа, компоста или перепревшего навоза с плодородной землей, на посадочную яму требуется около 3 ведер смеси. Свежий навоз вносить в посадочные ямы нельзя. Минеральные удобрения добавляем после химического анализа.
Заглублять саженцы груши нельзя, но как правило сажают до прививки, так как принимают ее за корневую шейку. И это приводит к загнивания, на сырых и тяжелых почвах, потому что кора не в состоянии нормально дышать. Такие деревья какое-то время могут нормально развиваться и даже плодоносить, но в конце концов они погибают.
Дело в том, что мульчирование и внесение органических удобрений приводит к постепенному повышению верхнего слоя земли и к заглублению дерева. Надо провести посадку таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем земли и была под небольшим уклоном.
Делаем в посадочной яме конус и ставим на него основанием корни саженца. При засыпание землей, саженец слегка встряхиваем и потягиваем вверх, тогда почва между корнями равномерно распределится.
После того, как яма будет заполнена, обильно поливаем, пустоты, которые после этого появятся, засыпаем почвой, а землю надо утоптать. Делаем это так: землю утоптать, немного полить, и так несколько раз.
Почву вокруг саженца прикрываем компостом, бумагой, торфом, чтобы она не пересыхала. В яму вбиваем кол и привязываем к нему саженец, восьмеркой. Это поможет саженцу успешно прижиться.
Пересадка
Как перенести взрослое дерево в возрасте около 8 лет?
Выполнять такую работу лучше зимой, крупномеры выкапываем с комом земли и в подмерзшем состоянии. В таком состоянии, земля с корней не осыпается, такая пересадка становится менее болезненной.
Делаем эту работу в конце зимы, когда минует опасность сильных морозов.
Выкапываем траншею по границе кроны, на глубину около одного метра, нижние корни подрезают петлей из металлической проволоки, толстые корни перерубают.
Ямы должны быть подготовлены с осени и немного большего размера, чем земляной ком с корнями, насыпаем плодородную землю и высаживаем дерево. Засыпаем рыхлым субстратом — перегноем или торфом всю зону, где расположены корни, этот субстрат защитит от высыхания и низких температур.
Нельзя допускать, чтобы дерево при посадке заглублялось, поэтому высаживать надо на 20 сантиметров выше уровня участка. Засыпаем корни землей и обильно поливаем. Пустоты, появившиеся после этого, заполняем почвой, затем мульчируем приствольный круг. Укрепляем дерево растяжками между стволом и вбитыми кольями, которые глубоко вбивают с четырех сторон.