Жители Древнего мира не знали о смородине даже в дикорастущем виде, потому что это культура сравнительно молодая. В Западной Европе черную смородину начали выращивать с середины XVIII века. А вот на Руси, в монастырских садах, ее разводили гораздо раньше, еще в XI веке, для этого использовали самые лучшие дикорастущие формы. В наши дни черную смородину выращивают от западных областей и до Дальнего Востока, от Заполярья и до Поволжья.
За что любим и ценим черную смородину
Листья, ягоды и другие части смородины содержат много биологически активных веществ и витаминов. Ягоды богаты органическими и минеральные веществами: марганцем, фосфором, кальцием, калием, сахарами.
Есть в черной смородине и витамин С, по содержанию аскорбиновой кислоты она уступает только шиповнику и цитрусовым. Есть в ягодах витамины группы B -В1, В2, В6, В9, никотиновая кислота РР, провитамин А — каротин, витамин У — токоферол, Р — цитрон и другие витамины.
Мы любим черную смородину за неповторимый вкус ее ягод, но ценим ее и как целебное растение. Повидло, варенье, желе, сок очень полезны, потому что содержат много витаминов.
Листья черной смородины помогают дольше сохранятся домашним заготовкам и обладают антибактериальными свойствами.
Ягоды смородины помогают при таких болезнях, как цинга, малокровие, язва желудка. При кашле пьют сок из ягод с сахаром или медом.
При простуде, болезни мочевого пузыря, ревматизме принимают настои из побегов, почек, листьев. Помогают также при нарушении обмена веществ, кровотечениях, диатезе и обладают легким слабительным действием.
Черная смородина из семейства крыжовниковых, обладает высоким урожаем благодаря приспособленности к различным условиям и благодаря самоплодности.
Куст смородины начинает плодоносить на 4 год после посадки, урожайность нарастает в течении 5 лет, затем несколько лет держится на постоянном уровне, после этого резко падает вниз. В 6-8 лет наступает самый продуктивный период, а через 12 лет заменяем куст на молодой.
Куст смородины состоит из разных возрастных побегов, каждый год от основания куста отрастают прикорневые побеги, затем, на следующий год, они начинают ветвится и еще через год превращаются в 3-летние скелетные ветки. Два года эти ветки будут давать самый большой урожай, 3-4-летние ветки у черной смородины самые урожайные. После того, как снизится урожай, эти ветки вырезают, а собирают урожай с молодых веток, которые выросли им на смену.
В нижней части, хорошо развитых однолетних прикорневых побегов, у черной смородины образуются ростовые почки, а в верхней части плодовые, но в средней части чередуются и те и другие. И когда вы обрезаете куст это надо учитывать.
Корневая система расположена в основном на глубине около 40 сантиметров, хотя корни взрослых растений могут проникать на глубину до 2 метров.
В средней полосе, черная смородина начинает цвести во второй декаде мая, а созревают ягоды с конца июня и до начало августа, но это зависит еще и от сорта.
Для хорошего роста смородина предпочитает плодородные почвы, со слабокислой реакцией, страдает от недостатка влаги на торфяных и сухих песчаных землях. Сильное переувлажнение почвы и близкое залегание грунтовых вод смородина не переносит. Но в засушливое время ей требуется полив, потому что она влаголюбива.
Хорошо растет на освещенных местах, но может выносить и небольшую полутень.
Черная смородина хорошо переносит морозы, потому что это зимостойкое растение. А вот резкие колебания температур для нее гораздо опаснее. Если оттепель сменяется резким похолоданием, то кусты черной смородины могут подмерзнуть.
Лучшие сорта
У современных сортов черной смородины крупные ягоды, с хорошим десертным вкусом, эти сорта зимостойкие и высокоурожайные, они устойчивы к мучнистой росе и мало повреждаются вредителями. Вот некоторые сорта, которые можно выращивать в средней полосе:
Дачница — этот сорт скороплодный и созревает в начале июля, дает до 4 килограмм ягод с куста, вкус ягод кисло-сладкий, масса ягоды около 3 грамм. Куст, раскидистый и низкорослый, устойчив к мучнистой росе.
Душистая — это сорт созревает в конце июня — начале июля. Вкус ягод кисло-сладкий, массой до 2 грамм, урожайность до 4 килограмм с куста. Куст устойчив к почковому клещу и к грибным заболеваниям.
Ажурная — начинает созревать в середине июля, ягоды массой около 2 грамм, хороший вкус, урожай с куста до 6 килограмм и куст устойчив к мучнистой росе.
Вологда — этот сорт созревает во второй половине июля, масса ягод около 5 грамм, урожайность до 4 килограммов с куста. Вкус ягод приятный, кисло-сладкий, куст раскидистый, мучнистой росой поражается редко.
Софья — сорт созревает в середине июля, ягоды массой до 2 грамм, вкус кисло-сладкий, урожайность до 4 килограммов с куста. Сорт устойчив к мучнистой росе, низкорослый и слабораскидистый.
Багира — ягоды созревают в конце июля — начале августа. Вкус ягод кисло-сладкий, десертный, масса ягод до 3 грамм, с куста можно собрать до 4 килограмм. Куст устойчив к мучнистой росе, полураскидистый, сильно рослый.
Лентяй — ягоды до 3,5 грамм, созревают в конце июля — начале августа, вкус хороший. Куст устойчив к мучнистой росе, слабораскидистый, урожайность около 3 килограмм с куста.
Кипиана — урожайность с куста до 5 килограмм, ягоды среднего размера, вкус десертный, кисло-сладкий. Созревает в конце июля — начале августа, куст устойчив к мучнистой росе, слабораскидистый.
Посадка саженцев
Размещаем кусты черной смородины, на пониженных и умерено увлажненных, защищенных от ветра и освещенные солнцем участках.
Многие садоводы высаживают кусты черной смородины вдоль забора и это для смородины неплохой вариант, в этом случае размещаем кусты отступив от забора один метр.
Высаживают смородину и между молодыми деревьями, но в этом случае расстояние между кустами должно быть около 2 метров.
Зависит расстояние еще и от сорта: пряморослые кусты высаживаем через метр, раскидистые через 1,5 метров.
Если мы высаживаем смородину рядами, то междурядье делаем около 2 метров шириной. Это делается для того, чтобы удобно было подвязывать кусты, проводить обработку почвы, опрыскивать и собирать урожай.
Участок для посадки смородины должны быть ровным, почву перекапываем на штык лопаты и затем вносим удобрения — 4 килограмма органического, 200 грамм любого комплексного минерального удобрения на один квадратный метр. Минеральное удобрения можно заменить золой 200 грамм на один квадратный метр.
При покупке саженцев обращайте внимание на корневую систему, она должна иметь около 5 скелетных корней в одревесневшем состоянии, длинной около 20 сантиметров и много мочковатых корней. Надземная часть должна иметь один или несколько побегов, длина которых около 40 сантиметров. После того, как вы купили саженцы оберните корни влажной мешковиной и помещаем в полиэтиленовый пакет.
В саду кустики осматриваем, если кончики корней повреждены, их обрезаем до здоровой части. Если вы не сразу собираетесь их высаживать, то саженцы надо прикопать или обмакнуть в земляную или глиняную болтушку. В любом случае, корневая система должна быть защищена от попадания солнечных лучей .
Высаживаем в конце сентября или в начале октября, потому что у саженца смородины успеют зажить раны на корнях, корневая система восстановится и он хорошо перезимует. Весеннею посадку черная смородина переносит хуже.
Если вы приобрели посадочный материал в конце осени, рекомендуется его прикопать, а высадить ранней весной, до распускание почек, перед этим побеги коротко обрезаем.
Готовим посадочные ямы за 3 недели до посадки, чтобы почва осела, делаем ямы, глубиной 40 сантиметров и шириной 50 сантиметров, если высаживаем саженцы смородины весной, ямы готовим осенью.
Верхний слой размещаем по одну сторону и по другую нижний, подпочевенный слой. Берем 10 килограмм органического и 200 грамм любого минерального удобрения и смешиваем с плодородным слоем. Насыпаем в яму заправочную смесь и на нее плодородную почву, чтобы не обжечь корни удобрением.
Саженец помещаем наклонно под углом 45 градусов, уровень почвы должен быть выше корневой шейки на 6 сантиметров. При такой посадке образуется более мощный куст с широким основанием, так как образуется много дополнительных новых корней и появляются новые прикорневые побеги.
Если вы высаживаете саженец прямой посадкой, то образуется всего один или два скелетных ветвей и срок жизни у них меньше.
При посадке куст периодически встряхиваем и землю постепенно уплотняем. В этом случае не будет пустот между корнями.
Поливаем, когда яма еще не заполнена полностью землей, выливаем под один саженец половина ведра воды. Это делается не только для увлажнения, а для того, чтобы почва плотно прилегла к корням.
Затем яму досыпаем землей и делаем вокруг саженца лунку. Мульчируем торфом, компостом, сухой землей, для того чтобы сохранить влагу. Поздней осенью защищаем корни от зимнего подмерзания, окучиваем почвой на 10 сантиметров высоты и покрываем торфом или компостом приствольный круг, около 6 сантиметров толщиной.
Слагаемые высокого урожая
Почву между кустами держим в рыхлом и влажном состоянии и свободной от сорняков. Рыхлим один раз в три недели, на глубину около 10 сантиметров, можно и не рыхлить, если замульчировать слоем, около 8 сантиметров, торфа, травой и компостом.
Если влаги не хватает, смородина перестает расти, ягоды становятся мелкими и осыпаются. При осенней засухе это приводит к подмерзанию кустов зимой.
Корни у смородины залегают неглубоко и за счет грунтовых вод она не в состоянии себя напоить. Поэтому смородину поливаем в конце мая- начале июня, июне — когда наливаются ягоды и августе-сентябре, после сбора урожая.
Поливаем и в октябре, если осень стоит засушливая. Увлажняем почву на глубину около 40 сантиметров, при этом расходуя около 5 ведер воды на один квадратный метр. Поливаем в борозди выкопанные вдоль ряда, отступив от куста 15 сантиметров.
Питание
Питание , которое находится в почве не хватает черной смородине, ее надо подкармливать на протяжении всей ее жизни. После того, как вы посадили смородину, ей хватает заправочной смеси, поэтому подкармливаем ее ранней весной азотными удобрениями. Вносим под куст и заделываем в почву около 50 грамм мочевины и затем поливаем.
На третий год жизни, весной вносят азотные удобрения, осенью вносят 20 грамм серного калия, 50 грамм суперфосфата и около 6 килограмм органического удобрения.
На четвертый год сокращаем дозу мочевины и вносим ее в два приема по 20 грамм, ранней весной и после цветения. В дальнейшем не меняем дозу азотных удобрений, а вот внесение калийных, фосфорных и органический удобрений зависит от состава почвы.
Кроме основных, даем и жидкое удобрение и совмещаем их с поливами. Вносим во время роста побегов — в мае, июне, во время цветения в мае, и в августе после сбора урожая, в это время куст закладываем цветочные почки. Для этого применяем настой коровяка, одно ведро готового раствора на куст, птичьего помет полведра на куст.
Можно применять и готовые препараты такие, как «Вершки-корешки», «Бочка и 4 ведра» или настой из трав.
При подкормке минеральными удобрениями на ведро воды берут 20 грамм фосфорных, 10 грамм азотных и калийных, это все на один куст.
Подкармливаем смородину и микроэлементами в июне-июле, берем 10 грамм марганцовки, 40 грамм медного купороса, 3 грамм борной кислоты на одно ведро воды. Растворяем отдельно каждый препарат, а затем смешиваем и опрыскиваем кусты смородины.
Созревание завязей
При возврате весенних холодов у смородины осыпаются завязи, это происходит в начале мая, когда они формируются. Лучший способ защиты смородины, как показал опыт, это опрыскивание водой. Поливаем не только кусты, но и почву под ними. Проводим опрыскивание вечером, ночью, повторяем это несколько раз. Весь куст покрывается корочкой льда, когда лед начитает оттаивать выделяется тепло и это спасает цветки от повреждений.
Формируем и обрезаем кусты
Кусты черной смородины нуждаются в обрезке, обрезают смородину сразу после посадки, каждый побег обрезаем наполовину, при этом оставляем четыре хорошо развитых почки, чтобы вызвать сильное боковое ветвление.
Продолжаем формировать куст с помощью обрезки и в последующие 3 года. В кусте оставляем около 4 штук, сильных и удобно расположенных, прикорневых побега, все остальные побеги удаляем, вырезая из до земли.
На 4 год заканчиваем формирующую обрезку, к этому времени куст должен иметь около 15 ветвей разных возрастов, около 4 ветвей каждого возраста, на пару ветвей должно быть больше однолетних, и меньше 6-летних.
Обрезают кусты смородины обычно рано весной, но порой садоводы не успевают это сделать, потому что обрезка требует продолжительного времени. Эту работу можно выполнять осенью, после сбора урожая, до самых заморозков. Проводим санитарную обрезку куста, удаляем засохшие, больные, поломанные ветки, удаляем неурожайные и загущающие куст ветки.
Размножение
Садоводы могут сами вырастить саженцы смородины, для замены старых кустов.
Если в саду растут кусты с крупными ягодами, то для размножения берем кусты не поврежденные вредителями.
Самый простой и доступный способ — размножение одревесневшими черенками.
Заготавливаем черенки ранней осень и высаживаем не позднее октября. Весенний вариант хуже, потому что ограничен в сроках посадки.
Нарезаем с 4-летних побегов черенки, толщиной с карандаш. Побег делим на черенки, длиной около 12 сантиметров, с 5 почками, листья удаляем и удаляем верхушку. Черенки оставляем на сутки в воде, для лучшего укоренения.
Высаживаем на расстоянии 10 сантиметров друг от друга и погрузив в почву на треть длинны, между рядами оставляем около 50 сантиметров.
Высаживаем по углом 45 градусов, на поверхности оставляем 2 почки и на уровне почвы должна находится еще одна из почек. Обжимаем вокруг почву, чтобы не было пустот, мульчируем и поливаем.
На следующий год, оставляем саженцы расти еще до осени и только осенью пересаживаем их на постоянное место. Черенки поливаем и мульчируем, вот и весь уход.
Высаживаем на постоянное место по 6 черенков, по кругу. Когда черенки укоренились, то оставляют около 3 растений, они и станут основанием мощного куста.
Размножение горизонтальными отводками — метод простой и доступный каждому садоводу, но размножают так только трехлетние растения.
Рыхлим и удобряем почву под кустом ранней весной. Делаем неглубокие бороздки глубиной 15 сантиметров и укладываем в них 2-летние побеги. Затем пришпиливаем побеги в нескольких местах. После того, как пробудятся почки, присыпаем почвой, оставляя только верхушки на поверхности.
Когда появятся вертикальные побеги и они достигнут 15 сантиметров, окучиваем влажной и рыхлой почвой, повторяем эту операцию через три недели. В течении всего лета поливаем и мульчируем компостом. Осенью отделяем от куста и высаживаем на постоянное место хорошо развитые саженцы, а остальные оставляем еще на один сезон на доращивание.