При выращивании бонсай необходимо точно знать, какое время года подходит для тех или иных процедур — пересадки, обрезки, размножения и т. д. (для каждого растения это может быть разное время года).
Пересадку растений производят, как правило, весной. Хвойные виды пересаживают в марте—апреле (или осенью, в октябре—ноябре), листопадные виды и происходящие из тропических областей растения пересаживают ранней весной.
Частота пересадки зависит обычно от общего состояния растения, скорости его развития и возраста (чем экземпляр старше, тем реже его пересаживают). Взрослые хвойные деревца пересаживают один раз в три-четыре года, лиственные — один раз в два-три года, плодовые — один раз в два года, при необходимости — ежегодно. Несмотря на рекомендуемый интервал, могут быть исключения, если растение нуждается в срочной пересадке.
При посадке молодых растений (после черенкования, прививки или получения отводков) нужно определить, в каком стиле бонсай будет расти, и развиваться дерево. Конечно, некоторые явные признаки (например, сильная изогнутость ствола) уже определяют стиль растения, но если в ветви еще не просматривается конкретный стиль, его нужно определить по своему желанию и по данным будущего деревца. Основными определяющими моментами в этом случае являются форма ствола и расположение трех главных ветвей.
Сухие, слабые, мелкие ветки удаляют, а главные немного укорачивают. Все ненужные, мешающие ветви срезают; если не оставлять на стволе пенька, то срез заживает бесследно. Симметрично растущие ветви также обрезают (одну из ветвей). Необходимо также сразу определить желаемый рост растения.
Бонсай эффектно смотрится, когда на поверхности почвы видны корни, исходящие от основания ствола. Они создают «возраст» растения, подчеркивают его мощь и силу. Выведение корней деревьев на поверхность — очень важный и не очень легкий момент при выращивании бонсай.
Верхний слой почвы вокруг ствола деревца разрыхляют для того, чтобы корни могли «выглянуть» наружу. Если корни уходят вглубь и их на поверхности земли не видно, нужно постараться вывести их, проявляя при этом большую осторожность. Однако «вытягивание» корней дерева на поверхность может повлечь за собой наклон дерева в сторону, при этом нарушается определенный стиль бонсай.
Желаемую форму ствола можно формировать при помощи медной проволоки. Проволока не должна быть слишком толстой и жесткой, поскольку это может поранить растение и оставить на стволе рубцы. Один конец проволоки закрепляют в грунте, ближе к тыльной стороне основания ствола. Проволокой обвивают (по спирали) ствол растения, не доходя до места, где предполагается изгиб, при этом руками необходимо контролировать силу ее натяжения. Проволока ни в коем случае не должна врезаться в дерево. Витки вокруг ствола желательно делать одной длины, они должны быть равноудалены друг от друга. Этот процесс требует большой аккуратности и осторожности. Эффект кривизны ствола усилится, если в месте наклона дерева растет в противоположную сторону ветвь.
Ветви растения наклоняют в желаемую сторону таким же образом, обвивая их, начиная с нижней до верхней. При этом все ветви фиксируют проволокой. Конец проволоки закрепляют в той развилке, откуда растет ветка. Делают один виток вокруг ствола, после чего проволокой обвивают ветку по направлению к кончику. Кончик проволоки загибают вниз. Все витки проволоки должны идти параллельно друг другу. Проволоку подбирают в зависимости от толщины веточек. Фиксация проволокой может сохраняться на растении до нескольких месяцев. В этот период необходимо следить за тем, чтобы проволока не врезалась в быстро растущий ствол растения, не повреждала кору.
Следует знать, что для некоторых растений фиксация проволокой вообще неприменима. Это связано с особой нежной структурой коры, которая просто не выдержит проволочного натяжения. В этих случаях проволоку можно заменить клейкой или другой лентой.
Существует много способов формирования стебля и кроны растений. Многие способы цветоводы придумывают сами. Например, чтобы придать растению «плакучий» вид, на веточки привязывают грузики. Вес грузика не должен быть слишком 1 большим, чтобы не сломать тонкую веточку, но он должен наклонить ее до желаемого результата.
Формирование стебля и кроны считается законченным, если растение сохраняет эту форму даже после снятия грузиков, ленточной или проволочной фиксации.
Проволочную фиксацию хвойным видам растений наносят зимой, лиственным — весной, плодовым — в конце мая — начале июня. У хвойных пород фиксация может оставаться на протяжении 8-14 месяцев, у лиственных — 5-6 месяцев, у плодовых — 3-4 месяцев.
За один раз накладыванием на растение проволоки достичь желаемого результата невозможно, иногда для этого требуется несколько лет. Но злоупотреблять обкручиванием проволокой ветвей и ствола дерева тоже не следует, растению необходимо давать отдых. Кроме того, следует помнить, что частое вмешательство в развитие растения может вызвать его ослабление.
Удаляют проволоку «с веток и ствола очень осторожно, чтобы не повредить кору дерева. Лучше всего перекусить ее в нескольких местах кусачками.
Формирование ветвей деревьев — своеобразная импровизация. Но не стоит стремиться придать растению неестественную форму, совершенно противоположную природному облику. Это может вызвать резкий спад жизнеспособности растения и даже вызвать его гибель.